In Catalunya - Costa Brava, da Roses a Cadaquès

Il tratto di costa iniziale

Questa doveva essere una tappa marittima di defaticamento e alleggerimento, invece alla fine abbiamo fatto 20km ed 800 mt di dislivello. Tutti di gran soddisfazione!

Partiamo da Roses ed entriamo dopo poco in una zona non intaccata dal turismo.

Questo tratto di costa era stato dichiarato zona militare e dotato di fortificazioni ai tempi del dittatore Franco.

Ciò ha consentito di mantenere lontane dalle grinfie del mercato immobiliare (poi finito in bolla con le conseguenze ben note) una bella fetta di costa. 

Ci siamo quindi risparmiati il triste spettacolo (toccato con mano a Lanzarote) di ampi tratti di costa devastati e poi abbandonati a se stessi, con migliaia di case invendute e lasciate a disgregarsi e marcire al sole (nessuno fa più manutenzione e le società costruttrici sono fallite).

Il percorso va su e giù dalla costa, tra pini, e macchie di lentischi, rosmarino, timo e i tanti profumi della macchia costiera mediterranea.

Ricorda le cinque terre, la costiera amalfitana o di Maratea. La differenza è che, per diversi chilometri, non si vedono costruzioni.

L'ultimo tratto di macchia prima di Cadaquès

Facciamo un primo bagno tonificante in una caletta, passiamo per la Cala Montjoi, sede del celeberrimo santuario culinario di Ferran Adrià.

Risaliamo un successivo tratto di costa fino raggiungere un promontorio con una torre di avvistamento.








Da qui scendiamo a una alla baia, dove approfittiamo per un secondo bagno con ristoro.

C’è una caratteristica sorgente di fresca acqua dolce che sgorga direttamente dalla montagna a meno di un metro dal livello del mare.

Per approvvigionarsi si toglie un tappo di sughero, che fa si che l'acqua non si disperda. 

Cadaquès in vista

Neanche qui c'è l'invasione di ombrelloni a pagamento, la spiaggia è a disposizione di tutti.

L'ultima risalita è duretta, si deve quindi attraversare una macchia notevolmente ostica, con tante piante poco 'amichevoli'.

Il nostro esperto del posto sguscia tra questi cespugli a caccia del percorso migliore con l'agilità di un cinghialetto (anche se poi porterà i segni delle “carezze” della vegetazione). 

Le ultime difficoltà fanno ancora di più apprezzare l'uscita in vista di Cadaquès, regno di Salvador Dalì.

Ci sono delle baie assolutamente spettacolari, non si vorrebbe più andar via. Invece c'è solo tempo per un ultimo bagno frettoloso perché dobbiamo raggiungere un'altra meraviglia architettonica a mille metri d'altezza sul mare. 

San Père de Rodes

Saliamo al monastero di Sant Père de Rodes e restiamo bocca aperta nel vedere le soluzioni costruttive usate, le colonne corinzie (romane?) che sostengono la navata della chiesa e l’imponenza della struttura.


Il tutto condito con aneddoti, leggende e storie locali del nostro ineffabile accompagnatore.

Nel monastero

Le particolari colonne

Le imponenti strutture murarie

Concludiamo con una degustazione in una cantina, dove assaggiamo oli e vini locali. Tutto delizioso.

In Catalunya - Sadernes-Sant Aniol-Cascata del Brull-Cima des Bruixes-Comanegra-Beget-Olot

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Prima escursione in montagna. Si parte per una sterrata incassata tra le gole. Raggiungiamo la località Sant’Aniol, luogo di particolare affezione per i nostri ciceroni.

Sant Aniol

Qui ci sono un’antica chiesa ed un edificio annesso su cui stanno lavorando per trasformarlo nel ‘loro’ rifugio.

Dopo una pausa rigenerante,
facciamo una deviazione nelle gole del Brull.

Pare di essere nel canyon del Raganello, con un po’ di acqua in meno, ma alcune vasche sono notevoli.

Riprendiamo il percorso con il sentiero che sale e s’inerpica sempre più stretto e ripido, su per montagna.

Questo tratto è duro, anche per il caldo che comincia a farsi sentire.

La valle attorno è assolutamente selvaggia, una macchia mediterranea intricatissima, prevalentemente di lecci, ginepri, bosso, tra cui si apre a fatica la pista.

Dopo quasi mille metri secchi di dislivello arriviamo finalmente ad una sella da cui comincia un'interminabile percorso di cresta.

Gole del Brull

Passiamo per la cima delle streghe (Bruixes) e, dopo svariati saliscendi, al punto più alto, il Comanegra.

Per lungi tratti siamo a cavallo del confine con la Francia. Il paesaggio è simile a quello  dell'Appennino meridionale.

Il versante nord è ricoperto dalla faggeta fino in cima.

Quello sud presenta pascoli sotto il crinale e macchia mediterranea più in basso.

Arriviamo a Beget solo alle 8 di sera, dopo 12 ore di marcia, 26 km percorsi e 1700 metri di salita, una notevole escursione.

I boschi dell'alta Garrotxa

Il cristo di Beget

Beget dall'alto del sentiero

Il paese è un presepe di pietra incastonato tra i monti.

La chiesa ha al suo interno un vero e proprio gioiello dell'arte romanica, un cristo ligneo in maestà dell'anno mille.

Ha uno sguardo assolutamente particolare, ci parla attraverso i secoli.







Arriviamo infine esausti ma soddisfatti all'alloggio, dove ci accingiamo alla cena a orari iberici, come sarà sempre in questa settimana.

Il ponte di Besalù

Il giorno dopo, per smaltire l'escursione del giorno precedente, è prevista una giornata turistica.

Si  comincia nella cittadina di Besalù. Neanche a dirlo un'altra cittadina in pietra con uno scenografico ponte che le fa da degno ingresso.

Il ponte è costruito in 'curva' per sfruttare delle roccie sul fondo della valle dove scorre il fiume che gli fanno da pilastri naturali.

Anche qui c'è stata una storia di convivenza pacifica con la comunità ebraica che, attorno al 1400, è stata prima mutata in separazione.

Era stato infatti costruito un ghetto separato con mura dal resto della città. In seguito si è seguita la prassi "convertir o matar", e la comunità si è dispersa od adeguata ai tempi (convertita).

Notevole la presenza di un 'Mikva' un luogo dedicato ai bagno purificatori rituali e piuttosto raro in Europa. Ce n'è uno in Francia ed uno a Palermo.

 In seguito visitiamo il centro della città e la sua cattedrale.




Ci avviamo quindi verso la zona vulcanica facendo una veloce tappa a un paese posto su uno scenografico sperone basaltico, simile ad alcuni paesi del centro Italia.

Raggiunta Olot visitiamo il museo dei vulcani dove ci vengono illustrate le caratteristiche di questa zona vulcanica, unica del continente iberico.

Noi italiani in quanto a vulcani siamo ben 'fortunati' (si fa per dire). Tra Etna, Vesuvio ed Eolie siamo assolutamente ben forniti.

Resta da notare come, pur avendo a disposizione solo un piccolo territorio del genere, siano riusciti a valorizzarlo e raccontarlo così bene.

Nel museo ci fanno anche assistere a un video sui terremoti con tanto di simulazione (a sorpresa) di un terremoto del 6° grado.
Utile per far toccare con mano le sensazioni che si provano.

Il vulcano usato come cava

Raggiungiamo poi con una breve camminata la chiesa di Santa Margherita, posta esattamente al centro del cratere di un vulcano.

Visitiamo infine un altro vulcano, che era stato usato come 'fornitore' di materiale da costruzione.

Una volta che la cava è stata dismessa, è stata resa fruibile ai visitatori dandogli così la possibilità di vedere come è fatto un cratere internamente.

Santa Pau

Ultima tappa alla cittadina medioevale di "Santa Pau" (Santa Pace, bel nome). Con la consueta rassegna di stradine in pietra, chiesa e porticati ombrosi.

In Catalunya - Barcellona Girona e Banyoles

L'interno della Sagrada Familla

Dopo tante discussioni, contatti, mail, prenotazioni si parte per questo viaggio naturalistico e umano alla scoperta della Catalogna. L'occasione è il gemellaggio con il club escursionistico di Banyoles. Si è quindi approntato un piano di visita che possa soddisfare tutti i palati, contemplante sia la parte storico artistica che quella naturalistica.

Alla Boqueria

La solita perturbazione della fine settimana non ci molla, negli ultimi mesi ha funestato tutti i week-end.

Sono previsti venti forti e temperature in calo, ma riusciamo a decollare indenni, anche se si balla un poco.

A Barcellona dopo aver raggiunto l'alloggio ci disperdiamo per la città.

Noi puntiamo al mercato della Boqueria e ci ritroviamo ad attraversare le viuzze attorno alla Rambla.

Nel quartiere gotico

Il panorama umano è vagamente inquietante, sembra di stare nei vicoli 'off-limits' del centro di Napoli.

Ci sono in giro dei turisti e gente comune, quindi non ci agitiamo eccessivamente.
Il mercato è coloratissimo, sembra di essere nel quadro di Guttuso sulla Vucciria.
Un'esplosione di colori, frutti mai visti, pesci carne. Baretti affollati di gente a sgomitare per mangiare, odori di dolci, fritti, di terra e mare. Un caos di unanità allegra e vociante.

Prendiamo dei panini e della frutta mista che andiamo a consumare nel cortile dell'"Antic Ospital Santa Creu". Il cortile è un'isola di pace e silenzio ben attrezzato di panchine all'ombra.

Si riparte per i vicoli e raggiungiamo la Rambla. Si capisce che è il cuore pulsante della città. Passeggiando arriviamo a Plaza Braus Monumental (edificio che ospitava le corridas) e si intravedono sul fondo le torri della Sagrada Familia.

La facciate Est della Sagrada

Sbucando sotto la Sagrada proviamo una sorta di tuffo al cuore. E' come quando, dopo aver risalito la Bondasca, dopo una certa curva del sentiero, si è sovrastati dalla nord del Badile.

La cattedrale è il risultato di una mente visionaria. E' ancora un cantiere e tale resterà per qualche altra diecina di anni.

come una grotta sotto un picco roccioso

E' la metafora del viaggio della vita. Quando è terminato non si può fare altro che guardare all'indietro e ricordare. Meglio quindi cercare sempre di andare un poco più in là. Se Ulisse avesse raggiunto subito Itaca non avremmo avuto l'Odissea e tutte le sue suggestioni ed insegnamenti.

La fila all'ingresso è lunghissima, buona idea la prenotazione via internet.

Varchiamo i cancelli, recuperiamo l'audioguida e ci accingiamo a un altro viaggio nel viaggio.

Niente è casuale nella Sagrada, ogni angolo ha una sua ragione di essere e senza la guida non si riuscirebbe a percepirne il senso.

Casa Batllò di notte

Come una sola mente sia riuscita a immaginare tutto questo, resta un mistero.

All'uscita continuiamo a  girare per la città, passiamo per la Pedrera e facciamo una abbondantissima cena, in bella compagnia, a base di Tapas e Sangria.

A notte scendiamo giù per il Passeig de Gracia e ci beiamo della visione notturna della casa Batllò.

Altra opera di Gaudì che visiteremo il giorno dopo.

Con l'illuminazione notturna è assolutamente affascinante, sembra senza peso, in procinto di galleggiare su nel cielo notturno ed andare via!

Santa Maria del Mar

Passiamo per Plaça de Catalunya; le fontane illuminate le danno un'aria elegantissima. Barcellona ha decisamente l'aria di una Capitale, non è una città qualsiasi.

Ritorniamo al nostro alloggio scendendo per la Rambla, piena di gente. Siamo esausti ma, a sorpresa, abbiamo la festa del quartiere sotto l'albergo, musica canti e balli fino all'alba, è la legge della movida.

Il giorno dopo risaliamo per le Rambla e visitiamo la casa Batllò. All'esterno la magia della notte è svaporata, ma all'interno è un continuo stupirsi di soluzioni architettoniche stupefacenti.

E' riuscito ad ottenere funzionalità senza transigere sul suo senso estetico. Non un muro, una mattonella, un dettaglio è fuori posto. Fantastica!

All'uscita ci dirigiamo verso il Parc Guell. Anche questa, neanche a dirlo, creazione di Gaudì.

Girona

Un uso del colore ed un'attenzione al riuso dei materiali assolutamente moderna, un precursore dei tempi, il tutto dando sfogo di una fantasia inesauribile.

Ridiscendiamo nella città bassa e visitiamo il quartiere gotico, Santa Maria del Pi, Cattedrale, arriviamo per ultimo alla spettacolare chiesa di Santa Maria del Mar, con le sue navate immense.

Concludiamo con un giro lungo il porto vecchio. Ovunque è pieno di gente; sulla rambla del mar c'è coda.

Parc Guell

La funicolare di Montjuic viaggia sul mare. Bellissima città, ci vogliono almeno quattro giornate per goderne appieno; il nostro tour de force cittadino finisce oggi, da domani si va al nord.

La mattina partiamo per Girona, all'arrivo si avverte nell'aria l'odore degli incendi sui Pirenei. C'è in giro anche la cenere. Considerando che siamo a 70 km dagli incendi, devono essere stati immensi.

La città è pulita e ordinata, il centro è tutto in pietra, ricorda alcune cittadine dell'Umbria. Visitiamo il quartiere ebreo, ci raccontano la storia della città dei suoi abitanti. Arriviamo alla cattedrale con la sua vertiginosa scalinata. La visitiamo con la solita audioguida, che ci informa su punti e fatti salienti. E' enorme e ombrosa. Visitiamo poi la chiesa di San Feliu e il bagno Arabo/Ebreo (Usato da entrambe le popolazioni). Facciamo un giro per le mura e ritorniamo in centro città.

Alla fine ci avviamo a Banyoles; preso possesso dell'alloggio facciamo una puntatina al lago, sede di gare di canottaggio.

Infine facciamo visita alla sede dei nostri squisitissimi ospiti. Anche questa, neanche a dirlo, è alloggiata in un edificio antico del centro città. Tutto in pietra, tenuto benissimo, con biblioteca, sala riunioni, sale hobby (fotografia, filatelia, pittura), una palestra d'arrampicata ricavata dalle cantine che farebbe l'invidia di tante palestre professionali.
La visita è prevista l'ultimo giorno

La cattedrale di Girona

S’intuisce l'orgoglio e la passione che sentono per la loro terra. Strutture del genere non si fanno senza una collaborazione fattiva e costante di tanta gente.

Al Ferrè per la val Schisarolo

Guardando verso la val Curciusa

Diverse volte siamo saliti al bivacco Cecchini con gli sci. L'escursione si completava regolarmente al bivacco. Si finiva infatti sempre per fare questo percorso quando le condizioni non erano ottimali per andare più in alto per la meteo o per lo stato della neve.  Ci si fermava quindi al bivacco a rimirare il Ferrè che ci mostrava il suo ghiacciaio nel pieno del suo splendore, vicino ma irraggiungibile per le nostre forze (Si dovrebbe salire una cinquantina di metri poi traversare e scendere per 200, infine risalire tutta la vedretta). Il ritorno a valle si può fare anche per la val Schisarolo e la val d'Oo arrivando a Rasdeglia ma solo in condizioni particolari (e poi bisogna risalire a Montespluga).

A circa metà del ghiacciaio

Visto che siamo stati al Ferrè solo una volta e per giunta 10 anni fa abbiamo deciso di ritornarci.
La traversata iniziale è lunga ma tra capre e marmotte non ci si annoia. Arrivati alla neve decidiamo di salire diretti per il fronte del ghiacciaio (stando un pò più sulla destra) e confidando nel fatto che l'innevamento è abbondante ed i crepacci sono ben pieni. Comunque ci leghiamo in cordata e procediamo con circospezione.

Sfruttando la traccia di una slavina

Il fondo è discreto, ma man mano che si sale la progressione è sempre più faticosa.
In settimana è passata una perturbazione che ha scaricato un bel pò di neve fresca.
Giunti sulla parte alta c'è una delusione  :-) . Non c'è la minima traccia di passaggi, quindi mi tocca continuare a battere la traccia.

La neve si fa sempre più alta, si affonda fino a metà coscia, ma come diavolo fanno in himalaya? Comincio a fermarmi ogni 100 passi. Poi ogni 50, sotto la sella del Ferrè devo fermarmi ogni 10 passi.
Alla sella togliamo i ramponi perchè tanto non servono con questa neve e la cresta è quasi del tutto sgombra di neve. Ci rifocilliamo e ci avviamo verso la cima.

Sulla cresta finale

Dopo i primi torrioni vediamo che la situazione è delicata.
Ci sono dei tratti con neve non assestata sotto la quale non si sa se c'è solo roccia o ghiaccio vecchio.
Cerchiamo di evitarli stando, per quanto possibile, sempre sulla roccia.
Facciamo sicura con corda e cordini sui tanti spuntoni presenti in cresta e procediamo con la massima cautela. Tra l'altro sembra che le uniche nuvole del circordario si siano date appuntamento tutte qui e la visibilità va e viene.

L'ultimo salto prima della vetta

Mi torna in mente Adalberto, con cui sono stato qui l'altra volta, e le sue parole "Guarda che non è necessario arrivare in cima, ho una famiglia che mi aspetta". Arrivammo in cima ed era molto contento.
Se ne andò un anno dopo in un incidente stradale, vai a sapere cosa ti riserva il destino!
Dopo l'ultimo spuntone che salgo arrampicando per evitare il poco invitante scivolo di neve a sinistra (e dopo aver detto per l'ennesima volta  a Caterina :"Dai, giriamo quest'ultimo angolo e vediamo come è, magari è finita" vedo finalmente la croce di vetta risplendere al sole.
E' fatta, l'ultima crestina e siamo in cima. Facciamo la discesa con particolare cautela, ci rifocilliamo alla sella ed affrontiamo la discesa di ritrno rinunciando all'idea di passare per il Cecchini. (non se ne parla di risalire).




L'ultima parte del percorso pare non finire più, arriviamo alla diga alle 8 di sera, dopo oltre 12 ore che siamo in giro, è stata una gran fatica ma ne è valsa la pena.

In vetta

Marmotta placcata!

Alla fine del secondo tiro

Non ho grandi esperienze su vie lunghe e questa l'avevo adocchiata da un po' per vari motivi.
Innanzi tutto dichiarava difficoltà abbastanza contenute (almeno rispetto ai miei trascorsi su placca).
Il fatto che il massimo dichiarato era un 5c mi tranquillizzava.
Il posto poi era abbastanza vicino da raggiungere e prometteva panorami molto belli.
Quando quindi l'ho sentita nominare come possibile destinazione mi sono subito proposto per unirmi alla banda. Ci siamo così aggregati ad altre tre persone, tra cui ben due hanno già fatto la via in passato.
Con queste premesse si poteva andare tranquilli.
Pensavo che avrebbero proposto di fare due cordate con i più esperti del gruppo alla guida. Dopo un percorso tortuoso fino ad Albonico e poi scassatissimo (consigliata 4x4 o macchina alta e corta) siamo arrivati al parcheggio.

Il passo chiave dell'ultimo tiro

In una atmosfera calda ed umida abbiamo inseguito i pallini rossi e le M segnalanti la via fino a raggiungere, dopo un'oretta, l'attacco della via ben intrisi di sudore.
Facciamo due cordate, una da tre con i pesi massimi, ed io e Cate a seguire.
Mi toccherà quindi andare da primo senza possibilità di chiedere cambi. Il primo tiro va via liscio. Ci si ritrova tutti alla prima sosta. Mentre recupero riparte il primo e sento un '<>' ...Ummmh ! Interessante!!!
Parte il secondo e sento un , ".. placcadimmerda! La odio, e dire che l'avevo fatta da primo, ora non mi viene da secondo!.."
...Azz!!!
Recito i mantra della placca e mi accingo a ripartire mentre l'altra cordata è uscita dai radar.
Effettivamente qui la placca impenna, in superficie è un po polverosa e, soprattutto, gli spit sono lunghetti.
Superato il primo ed abbrancato il secondo mi tranquillizzo e procedo sciolto, salto finanche uno spit e raggiungo la seconda sosta.

L'ultimo tiro

Da qui in avanti è solo una gran sudata, le difficoltà si abbattono ma trovo da cacciare dentro anche un friend che non avevo mai usato (un lussuoso BD #3) in una fessura fatta apposta per lui.
Ci sono diversi spit inutili che potevano essere usati più profiquamente altrove. Il panorama è magnifico ed il sole si vela lasciandoci respirare.
L'ultimo tiro è magnifico, una placcona compatta che si impenna verso l'alto con un altro passettino maligno, ma ormai il piede si è abituato alla placca e l'aderenza è ottima. Anchq qui uno spit in più non guasterebbe, quello presente,poi, si mimetizza alla grande!

La sosta tra il primo ed il secondo tiro

La discesa ci rivela altre sorprese, dopo una prima doppia ravaniamo su pratoni e canali ripidi e sdrucciolevoli, fino ad incrociare una sosta della via da cui ci ricaliamo per un'altra trentina di metri.
Da qui ancora su terreno ripido fino alla doppia finale da 60 metri giusti giusti che ci riporta all'attacco.
Riattraversiamo la giungla semi paludosa al trotto, inseguiti da nugoli di feroci insetti. Ci facciamo  una doccia rinfrescante alla fontana posta presso la cappella degli alpini e raggiungiamo infine l'auto soddisfatti e rinfrancati.

Considerazioni sulla via?
E' certo discontinua e complessivamente faticosa; il panorama è magnifico e vale da solo la sudata.
Assolutamente da evitare in estate. Sconsigliato a chi ama la vita comoda e/o predilige le chiodature ascellari. Sconsigliato ai big che puntano alle difficoltà e se ne impippano dell'ambiente a contorno.
I passi di 5c sono comunque non azzarabili e richiedono passo sicuro.

Il tiro di 5b a metà via

Il quasi raduno del Lagrev.

Quando le condizioni nivometeo non sono delle migliori, o perchè è nevicato recentemente ed il manto non è assestato oppure fa molto caldo e non ci si vuole impantanare più del dovuto, dove si va? Si va al Lagrev ! La strada è ottimamente tenuta, non ci sono problemi di parcheggio, si parte ed arriva sci ai piedi dalla macchina.

Infine il percorso nella parte bassa è abbastanza ombreggiata ed in alto passa per un ghiacciaietto. La pendenza è costante e ben sostenuta, non bisogna fare risalite e/o tratti in piano, insomma è il percorso quasi ideale. Quando il Grevasalvas (altro itinerario gettonatissimo e con caratteristiche simili) con la sua esposizione sud non è più percorribile molti scialpinisti si ritrovano qui, in una sorta di raduno autoorganizzato.

Sul ghiacciaio

La maggior parte dei partecipanti sale dal milanese, dal lecchese, da valchiavenna e bassa valtellina. C'è poi una spolverata di grigionesi e qualche tedesco. In genere i lombardi tendono a partire presto e ritornare tra i primi, per evitare le code del ritorno o per sedersi a tavola per pranzo. Quelli di lingua tedesca se la prendono con più comodità. Noi in genere partiamo con i primi e torniamo con i secondi. Non vediamo il senso di questo mordi e fuggi. Godere dell'ambiente con frequenti soste (ed in cima godere di un morso di salsiccia che a quota 3000 diventa anche più buona) mi pare il minimo, e poi anche scendendo dopo qualche bella linea da tracciare si trova sempre. L'anno scorso, con situazioni meteo simili, ebbi la trovata di venire qui e contai, sulla rampa che dal ghiacciaio porta al colletto che adduce all'anticima sud, circa 80 persone.

Sulla cima sud

Quest'anno, probabilmente a causa del lungo inverno secco e del caldo esagerato tra metà marzo e metà aprile, molti hanno deciso di mettere via i ferri da neve con anticipo. Non hanno ritenuto quindi di approfittare dell'inattesa nevicata post-pasquale per tracciare le ultime curve della stagione (parlo ovviamente di quelli che non concludono la stagione a quota 4000).

Sulla consueta rampa quindi sono arrivato a contare neanche 40 persone, il raduno è stato quindi tra 'pochi' intimi. Se continua così tra un pò si metteranno a staccare i biglietti alla partenza degli itinerari più frequentati!

Pasqua 2012, tra neve, roccia e scirocco.

Questo inverno eccezionalmente arido e caldo al Nord mi ha fatto temere di non riuscire a fare le usuali sciate sul Pollino.

Daltronde il panorama che dava di se l'alta Lombardia non era incoraggiante, sulle prealpi praticamente la neve era già sparita quasi ovunque sin da Marzo e gli scialpinisti e/o aspiranti tali si concentravano su pochi itinerari. All'ultima uscita fatta in marzo sono andato allo Julierpass. Alla partenza del Lagrev c'erano solo posti in piedi, mai viste tante macchine, oltre a riempire il parcheggio erano messe lungo la strada per un lungo tratto sia prima che dopo. Idem al valico, mentre alle 8.30 del mattino ho trovato l'unico posto libero per andare verso la forcella del piz Agnel.

Grazie alla webcam del Sirino mi rendo conto che nel sud della Basilicata la situazione è molto migliore e da quota 1400 c'è già un innevamento buono, per cui mi porto gli sci con buona fiducia (anche se giro per Milano in t-shirt e ci sono 25 gradi). Man mano che scendo per lo stivale cala anche la temperatura e trovo una situazione buona (anche se qualche grado in meno non avrebbe guastato). Come prima escursione facciamo Colle Impiso,Gaudolino,il canalone ovest del Pollino. Nel canalone la neve è ben compatta e senza rampanti non saremmo saliti. Ci teniamo a sx della valanga nella parte bassa, spostandoci poi al centro dove la vegetazione si dirada fino a scomparire e sbuchiamo quindi sulla spalla ovest sotto una bella corniciona. Da li in vetta e dalla vetta si scende per la parete nord che presenta una bellissima discesa iniziale ripida (45°) ma ampia. Un pezzetto di bosto, poi qualche altra curva su pendii dolci e si è al piano di toscano. Da li decidiamo di risalire verso la grande porta per far visita al totem del parco, che semisepolto dalla neve pare un polipo a riposo nella neve.

Dopo una sosta di riflessione ce ne scendiamo. Due giorni dopo tocca al Dolcedorme. Visto che nel frattempo ha preso ad alzarsi lo scirocco e le temperature stanno andando decisamente su ci avviamo di buon mattino ed alle 9 abbiamo già traversato i piani di Toscano. Nel bosco la neve ha già mollato, ma nei piani grazie al raffreddamento notturno, è bella dura e la traversata dei piani diventa una piacevolissima pattinata in un mondo assolutamente silenzioso e sospeso. Mettiamo le pelli solo per avviarci al passo delle Ciavole. Da li per cresta in bosco ben attraversabile usciamo in campo aperto ed attacchiamo l'ampio e molto ripido pendio nord-est del Dolcedorme. Qui di solito non si sale senza ramponi, ma in questa occasione con le temperature così alte la neve ha già mollato in superficie e si sale con gli sci. Dopo un bel pò di zig-zag ed in ambiente assolutamente favoloso (ci si sente assolutamente fuori dal mondo) arriviamo in cresta e quindi in vetta dove aggiungiamo le nostre firme sul libro di vetta. Nonostante il caldo la discesa è molto bella. Probabilmente si arriva ai 50°, il fondo ancora tiene anche se lo strato superficiale tende a slittare via. Nell'imbuto finale ci teniamo distanti visto che bisogna fare una diagonale a tagliare il pendio per riprendere la spalla. Qui parte una slavina di superficie per una larghezza di un centinaio di metri che pigramente scende giù come un fiume, lento ma inarrestabile, fino a scaricarsi sul bosco. Tanto per ricordarci che in montagna non bisogna mai abbassare la guardia.

Dalla spalla ridiscendiamo ai piani e risaliamo lungo il pendio sud-ovest di Serra della Ciavole nella speranza di trovare la sorgente attiva, ma al posto della sorgente non c'è ancora traccia di acqua, provo a scavare ma dono un metro mi arrendo e mi accontenterò dell'acuqa di fusione che sbuca nella discesa successiva verso i piani ed il sentiero nel bosco. Che dire? La soddisfazione è piena, nonostante il caldo sono saltate fuori due bellissime escursioni di tutto rispetto.

Due giornata piene in cui non abbiamo incontrato nessuno. Completiamo la settimana pasquale con il lato B del Pollino, dopo la neve la roccia nello scenario di Frascineto-Ejanina. Sono stato a Kalimnos e posso asserire che come possibilità siamo allo stesso livello (non come numero di vie, ma comunque sono stati attrezzati 6 diversi settori a non più di 15 minuti l'uno dall'altro).

Ce n'è per tutti i gusti e su un calcare rosso assolutamente fantastico. Non c'è certo il problema di annoiarsi ne quello dei passi unti, la roccia è ruvidissima con delle concrezioni e delle lamette da prendere e stringere con cautela per non affettarsi le dita. Anche qui il posto è tutto a nostra disposizione, arrampichiamo, mangiamo e raccogliamo qualche asparago selvatico per la tradizionale frittata pasquale. Ritorniamo alla macchina accompagnati dal sole che tramonta e dalla nostalgia per dover ripartire da questi posti così belli e così poco conosciuti.